По данным аналитиков, средний чек на покупку одежды в Тюмени увеличился на 10%. Когда зарубежные бренды покинули российскую площадку и уступили место отечественным дизайнерам, спрос на локальные бренды вырос. Но у потребителей есть претензии к местным производителям, самая популярная — высокие цены. Почему одеть соотечественников — задача со звездочкой, в материале tmn.aif.ru
Через тернии в бутик?
Перестановка слагаемых изменила сумму в два, а то и в три раза — и это вовсе не математическая ошибка, а перестройка индустрии. Если раньше джинсы можно было купить за 2 тысячи рублей, то сейчас стоимость заветной пары денима может перевалить за 10-15 тысяч рублей. И речь не о люксовых брендах.
«Одежда от местных производителей у меня всегда ассоциировалась с доступной ценой, но реалии оказались другими. Присматривала платье от одного из тюменских брендов — стоимость под 20 тысяч рублей. Костюмы — за 30 тысяч рублей. За что? Это не известный бренд, и уж тем более не с мировым именем. Я могу понять, когда это одежда от знаменитого дизайнера, но почему локальные, мало кому известные производители просят такие деньги? И ведь не сказать, что это суперкачественные вещи, нет, та же синтетика, тот же хлопок», — недоумевает тюменка Алена Пермякова.
Почему же одежда с «родных просторов» возомнила себя премиум-сегментом? В первую очередь — из-за повышения цен на ткани, которые большинство российских дизайнеров покупают с «накруткой» в результате санкций. Найти материалы, которые будут отвечать их ожиданиям, на родине не так просто, а если это и удается, то цены на них выше, чем в Италии или Португалии. Но дело не только в тканях.
«Зарубежные компании отшивают свою продукцию в Китае и Бангладеше. По сравнению с другими странами там очень низкие зарплаты у швей. К тому же на их территории расположены крупнейшие заводы тканей и фурнитуры, который обходится для заказчиков в разы дешевле. Какая ситуация в России? У нас ничего нет, все китайское. Кого-то это не устраивает, и он старается купить и привезти материалы от других поставщиков, правда, цена за время перевозки может значительно вырасти. У нас 90% всего сырья — это вискоза, шерсть, крапива, хлопок и тенсель. Сами по себе они дорогие, но если раньше мы закупались в Италии, то сейчас — в Минске. Но при этом цена осталась прежней, если не выше, — рассказывает основательница российского бренда одежды Юлия Крылова корреспонденту tmn.aif.ru. — Дефицит в стране коснулся и рабочей силы — швеи, закройщики и технологии сейчас на вес золота. Но несмотря на, это существует демпинг (Искусственное снижение цены. — Прим. Ред.) по зарплате, который работодатель устанавливает для экономии производства. Однако жалование у моих сотрудников за последние 8 лет выросло 3 раза. Если раньше они получали 30–40 тысяч рублей, то сейчас у быстрых и опытных швей зарплата доходит до 130 тысяч. Все расходы производства включены в стоимость готовых изделий».
С уходом иностранного масс-маркета многие потребители стали искать обходные пути, чтобы купить излюбленную одежду международных ретейлеров. На фоне этого отечественные бренды решили «бороться» за внимание соотечественников, но маркетинговая активность требует от «новичков» рынка больших вложений.
«Приходится тратить много денег на маркетинг, визуал и блогеров, чтобы о твоей одежде в принципе узнали. Известным иностранным брендам реклама не нужна. В торговых центрах они занимали якорные места и получали доход с холодного трафика без всяких раскруток, — делится Юлия. — Чтобы хоть как-то окупить себестоимость товаров, некоторые отшивают коллекции в Кыргызстане, а потом продают их на интернет-площадках. Когда-то мы тоже планировали капсулу экономсегмента. Несколько раз я ездила в Бишкек. Местные фабрики отдавали изделия с браком: нитки, неровные швы и пятна. Никому не хочется марать лицо бренда, лучше дорого, но качественно».
Заполнить пустоту
Львиная доля всех замечаний от покупателей — это качество пошива, которое не соответствует «золотому» ценнику. Торчащие нитки, неровные края, «топорный» оверлочный шов, зацепки, крой с дефектами все чаще стали портить внешний вид изделий. А синтетический состав ткани только усиливает дешевизну образа.
«Полиэстер и другие искусственные материалы закупают массово. Но даже они подорожали за последние два года, а „промежуточные“ закупки через третьи страны, при условии, что прямой импорт невозможен, увеличивает цену на 20–30%. Что касается фурнитуры — она есть у премиальных линеек, но массовый рынок чаще всего ее имитирует, — делится эксперт в мире моды Владимир Машков. — Производства часто расположены в небольших городах, зарплаты там крохотные, а текучка высокая. В итоге никакого контроля качества. Российская мода сейчас в стадии „поиска себя“ и мечется между масс-маркетом, ремесленным подходом и попытками войти в категорию „премиум“. Тем не менее локальные бренды держатся благодаря лояльной аудитории, госсубсидиям, маркетплейсам и росту патриотического потребления. Аренда в ТЦ для них может быть по сниженной ставке, если речь о поддержке региональных брендов. Плюс у многих — гибкое производство и малые тиражи: можно быстро перешить партию, если не зашла».
Некоторые российские дизайнеры пошли на риск, чтобы выделиться на фоне остальных, и вдохновились зарубежными трендами. В результате на витринах появились модели, которые с трудом вписываются в образ обычного потребителя.
«Что касается странного дизайна — это попытка „быть модными“, часто без учета целевой аудитории. Многие молодые бренды вдохновляются подиумами, а не жизнью обычных людей. Это дает лайки в соцсетях, но не продажи, — рассказывает Машков. — Здесь есть два варианта: либо они держатся на наценке, что дает высокий средний чек, либо они терпят убытки без права закрыться. И дело не в том, что собственник точки не хочет смотреть правде в глаза и менять концепцию магазина, а в контракте арендодателя. Договор с крупным торговым центром, как правило, очень жесткий. В таком случае съехать раньше установленного срока — это потеря очень больших денег — депозит, штраф и проценты. Российские производители в этом плане равны с импортными, привилегий у них нет».
